成博君家的“云想衣裳”——丝绸之路服饰文化特展

老舍《茶馆》第一幕写到：“你看，姑娘一过门，吃的是珍馐美味，穿的是绫罗绸缎，这不是造化吗？”

文中提及的“绫罗绸缎”是丝织物的不同种类。那么，这些面料该怎样区分呢？同属丝织品，价格差异为什么这么大？答案就藏在成博君家的“云想衣裳——丝绸之路服饰文化特展”里！趁着五一假期来看展，考考你是否能慧眼识“丝”！

麻 也可以很精致

在古代的观念里，布、麻都是廉价的衣服材质，人们往往用“布衣”指代寒门百姓。而随着两汉纺织业水平的提高，麻布也能纺织得极为精细，加之其既透气又易染色的属性，逐渐成为夏季常用的布料。

白色麻布折片 西汉 湖南省博物馆

本次展出的这件白色麻布折片，出土于湖南省长沙市马王堆一号墓，看似平平无奇，实则暗藏玄机。马王堆一号汉墓出土的麻布有粗细之分，细麻布的织纹较细，每厘米经密34—36根，纬密30根，根据《仪礼•丧服》郑注“布八十缕为升”的记载，按幅宽51厘米计，细麻布幅面总数达1836根，应为二十一至二十三升。而按照《仪礼•士冠礼》“爵弁服”郑注的说法，古代制作弁冕（biàn miǎn，泛指汉官服式）所用最细密的布为三十升，可见马王堆出土细麻布的精细程度。

绢 爽滑挺阔一材多用

绢，为平纹织物的通称，即经纱和纬纱一上一下相间交织而成，是汉代使用最普遍的一种平纹丝织物，一般称之为缟（gǎo）、素，细密的又称为缣（jiān），轻薄的则称为纨（wán），质地轻薄坚韧。

青烟绢 西汉 湖南省博物馆

褐色绢无袖夹衣 南宋 福建博物院

除了制作华服外，绢也常用作书画用品，历史上诸多著名书画作品，如东晋画家顾恺之的《女史箴图》、宋代王希孟的《千里江山图》等，都是绘在绢上，流传后世。

纱 轻如烟雾

纱与绢一样，也是平纹组织丝织物，区别在于纱的经纬线稀疏得可以看出明显方孔，质地更为轻薄。马王堆一号汉墓出土的印金银火焰纹纱，精美异常，纹印与1982年发掘的广州南越王墓中出土的金属制凸纹印花版上的纹样两相对应，为研究我国古代印花技术提供了珍贵的实物资料。

金银色火焰纹印花纱 西汉 湖南省博物馆

印金银火焰纹纱纹样 （图源湖南省博物馆官网）绫 冰凌之理也

绫的特色是在斜纹地上起斜纹花，“望之如冰凌之理”，质地光滑柔软而轻薄。唐代绫织技术已发展到高峰，如展出的几件绫地展品，有服饰残片、也有风帽、绫袋，可见绫已经被应用于各种各样的场合。

团窠宝花纹绫 唐 甘肃省博物馆

套环宝花纹绫风帽 唐 中国丝绸博物馆罗 绞经而成

罗是采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物，最早出现于商代。其织造技术比较复杂，需要两人配合操作提花束综装置和绞经装置，才能织成展出的这种烟色绫纹罗。

烟色菱纹罗 西汉 湖南省博物馆

兰色绣花罗荷包 辽 内蒙古博物院

到了宋代，江南丝织业迅猛发展，适应江南地区环境的轻薄型丝织品如纱、罗等产量十分丰富。出土于南宋贵妇黄昇墓的这件褐色牡丹纹罗印金填彩花边裙，则是其中的精品。裙为三经相绞花罗，经平纹提花、折枝、牡丹、芙蓉、栀子、蔷薇等花纹，单面印金填彩春草花边，既雅致又舒适。

褐色牡丹纹罗印金填彩花边裙（局部） 南宋 福建博物院锦 其价如金

锦，即用彩色丝线，经提花、织造工艺织出图案的织物。《说文》中有云“锦，襄邑织文。从帛丝纱工坊在哪，金声”。从周代织锦诞生起，就与鲜艳、华丽等意味密不可分。蜀地纺织业更是负有盛名，是当时全国最重要的丝绸生产中心，蜀锦通过丝绸之路畅销西域，“寸锦寸金”的美名远扬海外。

棕色锦 西汉 湖南省博物馆

自汉锦西传，内地传统技术生产的平纹经锦（经线显花）被西北地区的工匠进行仿制，受中亚纬锦工艺的影响，生产出了平纹纬锦（纬线显花）。纬锦的出现是中国纺织史上的重要里程碑，后逐渐成为后世的织绣主流。

展出的这件几何填花“吉”字纹锦，就是一件平纹纬锦的杰作。锦上充满吉祥寓意的吉字纹与萨珊波斯艺术中的双翼纹样完美结合，闪耀着不同文明间碰撞的火花。

几何填花“吉”字纹锦 魏晋南北朝 北京服装学院民族服饰博物馆

看了这么多“绞丝旁”，做好了充足的知识储备，成博君期待大家五一来馆看展、挑战自我，看看自己是不是慧眼识“丝”的达人！